Главная

Фраза “я построил свой дом” для каждого заболевшего мечтой строительства имеет различный смысл. Для одного – это вложение средств в умение профи своего дела, которые сотворят нанимателю шедевр. Строительство гаража своими рукамиДругие вникают во все технические тонкости этапов строительства и по мере возможности приобщаются к процессу. Я уважаю людей, которые могут заработать достаточно средств для строительства и считают, что каждый должен заниматься своим делом, но в жизни очень часто бывают ситуации, когда средства серьезно ограничены. Вот здесь и появляется третий тип людей, которые могут сказать “я построил дом от проекта и до самого последнего гвоздя своими руками”. Очень хотелось бы причислить себя к первому или второму типу людей но, увы, не сейчас.

Мое финансовое состояние не позволяет мне нанять бригаду строителей и в течении одного сезона закончить полный цикл строительства от проекта до финишной отделки и поэтому после приобретения участка принято решение «выполнить все строительные работы на даче своими руками, то есть все что сможем строим сами». Квалифицированная бригада строителей из белоруссии предлагает свои усл - Новостной порталПосле принятия этого решения я задался вопросом «а что я смогу сделать своими руками без строительного образования и опыта?», что вынудило меня создать личную базу статей о строительстве и потратить несколько лет на изучение всех тонкостей процесса проектирования и строительства, в результате чего и зародился проект, который я попытаюсь воплотить в жизнь.

Так выглядит визуальный проект выполненный своими руками для дома, рожденный компромиссом между желанием и возможностями.

Дело в том, что в процессе строительства нет ничего сложного, а необходимо только большое желание, и что немаловажно при строительстве самостоятельно — цель обойдется более чем в два раза дешевле, качественнее — строим сами ведь, для себя. Теперь мне необходимо определиться что можно будет построить своими руками:

  • Дачный домик своими руками построить можно, но с учетом применения элементов которые не требуют участия в процессе строительства тяжелой техники (к примеру монтаж плит перекрытия).
  • Без сомнения можно построить гараж своими руками.
  • Изготовить монолитный бетонный септик своими руками на две камеры.
  • Если будет дополнительная финансовая возможность построить сауну и небольшой басейн.
  • Построить забор из металлопрофиля на монолитном ленточном фундаменте.

Единственное что займет много времени и физических сил это планировка участка — это по части бульдозера.

Источник: www.stroim-sami.com.ua

Обустройство сада

Дренаж участка относится к одним из наиболее важных вопросов, который необходимо решить еще перед началом проведения всех работ, связанных с озеленением и обустройством загородного участка. Дренаж представляет собой искусственный сбор воды с поверхности грунта и понижения уровня грунтовых вод, с последующим выводом воды за территорию участка, который осуществляется при помощи различных инженерных гидротехнических конструкций – траншей, систем канализационных труб, скважин и насосов. От качества выполненного дренажа земельного участка будет в дальнейшем зависеть долговечность дома или любых других строений, расположенных на участке, особенно в случае, когда ваш участок расположен в низине.

Устройство дренажной системы

Затяжные проливные осадки, сезонные, паводковые воды, близкое расположение к поверхности земли грунтовых вод являются факторами, которые способствуют повышению влажности на участке. Избыток влаги приводит к таким последствиям как: повышение морозного «пучения» грунта, намокание цокольного яруса дома, наличие влажности и воды в погребах, нарушение агротехнической системы, истощение плодородного шара грунта, заболоченности земель. Все эти факторы приводят к некомфортному существованию и даже невозможности проживания на участке.

Классификация систем дренажа

Существует огромное множество вариантов видов дренажных систем, которые имеют свою классификацию, в зависимости от своих технических особенностей:

1. По типу конструкции элементов системы дренажа;

2. Исходя их технических возможностей гидродинамических конструкций и схем дренажных систем;

3. Расположения дренажных систем относительно защищаемой территории к источникам грунтовых вод;

4. Целевого предназначения дренажной системы.

 

Значительно снизить влажность грунтов можно двумя способами – методом глубинного (основного) или поверхностного (площадного или локального) отвода. Дренаж участка можно без проблем организовать самостоятельно. Для этого необходимо правильно продумать расположение системы дренажа еще при планировании участка.

Дренаж подбирают с учетом состава почв на участке и рельефом территории. Перед началом проведения всех работ нужно составить точный геодезический план участка, на котором будут отмечены как самые высокие точки территории, так и самые низинные. Для определения структуры и характера рельефа местности используют лазерный дальномер или нивелир. Если нет возможности достать данные геодезические приспособления, определить расположение верхних и нижних точек местности можно методом наблюдения за направлением потоков воды во время дождей и соответственно, составить схему их перемещения по территории участка. Дренаж участка проводят соответственно с составленным планом – от верхней до самой нижней точки. Довольно часто устанавливают комбинированную дренажную систему, в зависимости от особенностей рельефа.

Дренаж участка своими руками

Виды дренажных систем

Дренажная система бывает открытой, с использованием дренажных канав, закрытая, при которой применяют дренажные трубы и засыпная.

Самым простым и менее затратным методом является оборудование открытой дренажной системы. По всему периметру участка при помощи специальной техники или вручную выкапывают открытые канавы, глубиной около метра и толщиной до 0.5 метров. Стенки канав должны быть скошенными, при этом угол скоса должен быть не менее 30 градусов. Собранная в канавах вода со временем испаряется или подается в дренажный колодец, ручей, речку или общую для нескольких участков сточную канаву.

В условиях пологой местности, канаву необходимо выкапывать на вершине — самой верхней точке участка, расположенной поперечно склону. Такой метод необходим для снижения уровня грунтовых вод и предотвращения возможности насыщением водой низинных участков территории.

Ежегодно необходимо проводить регулярное очищение сточных канав от сорняков и другого мусора, который препятствует стоку воды, а в целях безопасности, канавы лучше оградить.

Еще одним простым вариантом является обустройство кирпичного дренажа. Для этого на участке выкапывают несколько траншей, достаточно двух траншей, которые направляют к дренажному колодцу. Размер и угол наклона таких траншей должны соответствовать параметрам дренажной гончарной системы. Траншеи наполовину засыпают битым кирпичом или гранитным щебнем крупной фракции. Затем сверху выкладывают слой гравия и перевернутого дерна и всю конструкцию засыпают слоем почвы. Данная система идеально подходит для сбора воды на небольших территориях. Также такой дренаж часто используют для сбора воды с соседних участков. Единственным минусом данной дренажной системы является быстрое заиливание грунта.

Слои дренажной системы

При закрытом, или глубинном дренаже используются система дренажных труб, которые непосредственно заглубляют в землю. По трубам лишняя вода и излишки влаги поступают в специальные дренажные колодцы. Раньше для обустройства систем водоотвода использовали трубы из асбестоцемента или трубы с керамическим покрытием, что требовало довольно значительных затрат, а асбестоцементные трубы считаются с точки зрения экологии довольно вредными для участка. Сейчас в основном используют трубы из поливинилхлорида, которые имеют диаметр от 63 или 110 мм. Внешняя поверхность труб гофрированная гофрированная, внутренняя гладкая, с расположенными на ней отверстиями. Для того что бы избежать попадания в трубы песка или частиц грунта, внешнюю поверхность дренажных труб оборачивают геотекстильным материалом или материалом из кокосового волокна. В продаже можно найти уже готовые трубы с наложенным геотекстильным материалом. Это позволит сэкономить время и оборудовать дренажную систему в несколько раз быстрее.

Дренаж по схеме "елочка"

Глубинная система дренажа проводится для предупреждения подтопления фундаментов строений, подвалов и других видов подземных сооружений. Предельная величина уровня грунтовых вод не должна быть не менее 50 сантиметров от оснований сооружений.

Засыпной дренаж имеет определенное сходство с закрытым типом дренажной системы, но при таком методе траншеи до половины наполняют крупным щебнем или фракциями битого кирпича. Верхнюю часть траншеи выкладывают более мелким по диаметру гравием или другим камнем. Самый верхний слой состоит из грунта.

Для того что бы обеспечить функциональность дренажной системы на участке, необходимо правильно выбрать вариант укладки труб в соответствии с учетом типа грунта. Если грунт состоит из щебня, тогда трубы необязательно обволакивать фильтрующим материалом. То же самое касается и глинистых грунтов. В этом случае высота засыпного щебня должна быть не меньше 20 сантиметров. Если грунт суглинистый, трубы необходимо оборачивать геотекстильным материалом. Для песчаного типа грунта необходимо обеспечить дополнительную фильтрацию труб не только геотекстилем, а и подсыпкой , состоящей из щебня, которую укладывают по всему периметру труб.

Классификация дренажных труб по типу их размещения

По типу расположения труб для обустройства дренажа различают однолинейные, двухлинейные, контурные и дренажные площадные системы. Наиболее распространенными являются кольцевая и контурная системы дренажа. При таких системах дрены или дренажные трубы располагают по всему периметру территории загородного участка. Данные системы включают также смотровые колодцы и сооружения для сбора воды.

Дрены — трубы с круглыми или щелевидными отверстиями для приема воды. Дрены по кругу обязательно засыпают плотным шаром песка или гравия, которые являются своеобразным фильтром. Диаметр системы дренажа определяют после проведения всех измерительных работ.

Прокладка труб

Проект дренажа рассчитывается исходя из характеристик и показателей влагонасыщенности и коэффициента фильтрации грунта в зависимости от периодов года и климатических особенностей региона. Также необходимо учитывать объем притока и уровень глубины расположения грунтовых вод.

Диаметр отверстий в дренажных трубах должен быть таким, что бы через них в трубы не проникала обсыпка. Диаметр щелевых отверстий не должен превышать 7 мм, а расстояние между ними – 50-70 сантиметров. Диаметр круглых отверстий должен быть в пределах от 5 до 15 мм. Водоприемные отверстия расположены на боковой поверхности дрен. Для предотвращения заиливания отверстий в дренажных трубах используют мох, геотекстильный материал или войлок.

Глубину закладки дренажных труб определяют исходя из того, на сколько нужно снизить уровень грунтовых вод, учитывают глубину промерзания грунта и тип дренажной системы. Иногда достаточно просто использовать поверхностный отвод.

Для того, что бы обеспечить более быстрый отток воды, дренажные трубы нужно устанавливать под наклоном – 1-2 сантиметра на каждые два метра трубы. Более эффективного осушения участка можно добиться при условии гарантированного произвольного самостоятельного оттока воды, или же используя специальные дренажные насосы, которые направляют потоки воды в уличные кюветы или другие водосборники.

Смотровые колодцы необходимы для того, что бы контролировать работу всей системы и обеспечить своевременною очистку дренажных систем. Сборные колодцы состоят из бетонных или железобетонных конструкций. Дно таких колодцев должно быть гидроизолировано.

Источник: www.moy-domik.com

Водоем на даче своими руками

Красивый водоем на участке

Все любят отдыхать на природе, вдали от городского шума на даче. Но там должно быть уютно и комфортно, красиво и приветливо. Украшают дачу газоны, аккуратные деревья, искусственные водоёмы и т. д. Создание водоема своими руками очень интересное и увлекательное занятие, но довольно трудоемкое. Водоемы бывают различные по виду, размерам и форме. В большинстве случаев главную роль играет фантазия и размер участка.

Самое, важное, что необходимо знать – зачем вообще водоем на даче? Перед тем как начать делать, необходимо изучить множество материалов. Итак, рассмотрим все по порядку, с чего начать? Какие материалы нужны? Какие виды бывают и так далее.

Какие существуют виды садовых водоёмов

Садовый пруд с правильной геометрической формой: прямоугольной или округлой, ромбовидной и тому подобное. Они идеальны на дачных участках, особенно декоративные водоёмы, обделанные плиточным камнем по краям. В основном такие водоёмы находятся около дома, на уровне земли, а еще их многие улучшаю, делая фонтаны и световые подвески.

Искусственный пруд – это подобие природного водоёма. Его характеризует округлая форма с неправильной береговой линией, а на берегах высаживают растения болотной флоры.

Определяем размер и место под водоём

Размер зависит первым делом от площади участка. Но если рассчитывать на экосистему, то пруды больших размеров удобнее. Так, баланс построить между растительностью и водными обитателями проще, чем в небольшом пруде. Ведь чем меньше искусственный пруд, тем чаще придется производить его очистку. А уже она может повлечь за собой нарушение экологического равновесия.

Водоем на участке

Идеальным местом для размещения водоёма станет небольшой участок возле дома. Этот вариант позволит проводить вечера, глядя на тихую гладь и игру разноцветных рыбок. Однако место должно быть защищено от сильных порывов ветра и лучей солнца, чтобы растительность хорошо не чувствовала дискомфорта.

Деревья, которые расположены слишком близко к водоёму, приведут к загрязнению, а их корневая система повредит ложе пруда. Дополнить водоем фонтаном и светом нелегко, необходимо подвести электроснабжение и полностью обезопасить систему подключения.

Для монтажа водоема потребуются:

1. Плёнка поливинилхлоридная (ПВХ) или бутилкаучуковая резина;

2. Ёмкость из пластмассы или стеклопластика;

3. Чаша водоёма изготавливается из железобетона.

 

Если на реализацию проекта не хватает времени, то лучше приобрести ёмкость из стеклопластика, ведь всего лишь нужно выкопать котлован и установить ёмкость. Однако она не подходит для большого водоёма. Размеры формы заводские: площадь равна 4 м2, глубиной –500-800 мм. Для бассейна больше 10 м2. Конечно, стоит дорого, примерно от 1000 до 9000 рублей, вместе с покраской.

Плёнка в водоёме нужна для гидроизоляции, стоит она очень дешёво.

Важно: не применяйте обыкновенный полиэтилен, его срок службы максимум 2 года, из-за влияния физических и температурных факторов.

Преимущества плёнки ПВХ (стоимость 170 руб./ м2):

1. Прочная;

2. Эластичная;

3. Качественная структура;

4. Лишь один минус — зимой воду нужно сливать.

 

Резина бутилкаучуковая способна к отличному сопротивлению к солнечным лучам, переменам температуры и не образует трещины. Резина — обладает высоким сопротивлением к солнечным лучам. Срок её службы более 50 лет, соответственно стоит дорого.

Небольшой пруд на даче

Самый долговечный материал – это железобетон, дно водоёма, сделанное из него просто невозможно повредить. Но делать его сложнее, необходимо соблюдение всей технологии.

Устанавливаем ёмкость своими руками:

1. Намечаем контуры котлована, путём выкладки ёмкости на место, приготовленной для водоёма, и обводится лопатой по контуру.

2. Выкапываем котлован по форме ёмкости, причём глубина должна быть больше на 40 мм, чем глубина резервуара.

3. На дно котлована сыпем песок слоем около 40 мм и утрамбовываем.

4. Проверить горизонтальность террасы и дна можно с помощью ватерпаса.

5. Далее, ванну поставить на место и наполните водой, проверьте ещё раз горизонтальность и ровную доску установите между стенками ванны (противоположными), и поставьте ватерпас.

6. Все пустоты заполните песком.

7. Итак, если все ровно закрываем пластиковые края резервуара искусственным материалом (плитка или кирпич).

 

Ванны из стеклопластика делают практически также. Учтите установить ванну без опыта невозможно, так как будут пустоты. Но работа профессионалов будет стоить примерно так же, как сам водоём, однако это надежнее.

Как создать декорации водоёма с применением плёнки

На, месте водоёма чертим контур и определяем размер плёнки. Покрытие рассчитывается так: длина и ширина равна сумме, плёночного полотна.

Стандартные размеры бутилкаучуковой резины таковы: от 4,5 до 15,25 м ширина, а длина 20—25 метров. Можно применять для чаши водоёма – геотекстиль, плотностью 350 г/м2, он служит как предохраняющий слой от корневых систем, камней и так далее.

Итак, для создания водоёма своими руками вам необходимы следующие материалы:

1. Песок;

2. Ватерпас;

3. Моток шнура – для разметки;

4. Колышки из дерева;

5. Шланг садовый;

6. Лопата.

 

Делаем котлован водоёма:

1. При использовании шланга и колышек делаем форму водоёма, меняя позиции пока, форма чаши водоёма будет вас удовлетворять. Если форма свободная, то делайте округлые линии, исключая острые углы.

2. Делаем котлован, открывая трехсотмиллиметровые террасы. Берега водоёмов должны быть с уклоном 45 градусов. При создании котлована удаляйте все корни растений и камни.

3. Проверьте горизонтальность берегов, с помощью досок с накладкой ватерпасса.

4. Далее, делаем глубину водоёма, которая должна быть как минимум 600 мм. Такая глубина зимой не промерзает и рыбам летом будет хорошо.

5. Затем по линии берегов отрыть выступ, глубина примерно 70 мм, это нужно для украшений.

 

Формирование дренирующего слоя и гидроизоляции:

1. После того как сделали котлован всю площадь нужно посыпать песком, на 40 мм. Песок насыпается ровно по дну, и на берегу.

2. Сверху кладётся геотекстильное полотно, для изоляции от различного рода механических повреждений.

3. Далее, кладём лист пленки, выравнивая его по берегам, укрепив его края большим количеством кирпичей.

4. Далее, с помощью садового шланга, подаём воду по направлению к центру уложенной ранее плёнки. По мере заполнения плёнка будет оседать, принимая очертания водоёма.

5. По завершении суток обрежьте лишнею плёнку, оставив запас около 2 см.

6. Закрепите все края по периметру водоёма, с помощью деревянных клиньев или проволочной дуги.

7. Ширина отмостки должна быть больше 6 см, делается из плитки или кирпича. Кладётся с использованием цементного раствора.

Строительство водоема над уровнем земли

Строительство водоема над уровнем земли

Вам понадобится всего одна подпорная стенка, но обязательным условием служит создание фундамента.

1. Определяем место и размеры пруда;

2. Выкапываем траншеи для фундамента;

3. После, заливки фундамент должен затвердеть в не меньше двух суток;

4. Котлован нужно вырывать в самом глубоком месте;

5. Террасы для растений делаются на уровне фундамента из бетона;

6. Со дна удаляются все камни и другие предметы, и насыпается подушка из песка;

7. Стенки удерживающие выставляются по периметру водоёма, а плёнку необходимо класть по истечении 48 часов, чтобы раствор затвердел;

8. Плёнку стелют так, чтобы края выступали со всех сторон стенки. Полотнище плёнки необходимо временно прижать кирпичами;

9. Воду заливают равномерно по всему водоёму, удаляя кирпичи на опорных стенках, и выравнивая все складки;

10. Плёнку лишнюю по завершении обрезают.

Выбираем цвет плёнки

В зависимости от цвета плёнки, напрямую зависит общий вид водоёма. Так, дно из чёрной плёнки, создаст эффект зеркала, и в нём будет отображаться все цветы, небо и так далее. Также такой цвет подходит под цвет грунта. Если приобрести голубой или кремовый цвет, будет видны рыбы. Серый цвет имитирует вид бассейна для плавания. Все зависит от вашего решения.

Цвет плёнки серьёзно повлияет на общий вид водоёма. Чёрное дно превратит водоём в своеобразное зеркало, в котором будет отражаться окружающий ландшафт. Плёнка чёрного или коричневого цвета послужит хорошей имитацией естественного донного грунта. Приближенные к бежу тона будут выглядеть искусственно, но на них чудесно смотрится игра пестрых рыб. Если выбрать сероватый или голубоватый оттенок, пруд будет похож на плавательный бассейн . Выбирайте цвет плёнки в зависимости от функций водоёма: если это будет пруд — чёрную или коричневую, если бассейн — белую или голубую.

Декорации для водоёма

Около водоема можно расположить – беседку для отдыха с друзьями, или уединится в прохладный день. Но если вы хотите произвести впечатление, то делайте фонтаны, с системой насосов и даже подвеска подводная.

Насосы делятся на:

— Надводные – для большого столба воды. Устанавливается в камере из кирпича, на берегу водоёма. Вода подаётся из водоёма по трубе. Стоимость от 3000 рублей;

— Подводные – для струи воды, как минимум 2 метра. Они делаются на дне пруда путём установления каменного цоколя, а на него насос и все закрывается керамическим кожухом. Принцип работы прост: вода тянется со дна водоёма и, выходит, над гладью с использованием специальных насадок. Цена от 1500 рублей.

Как правильно ухаживать за водоемом

Как правило, природный баланс формируется очень быстро. Чтобы его поддержать, нужно постоянно удалять мусор, который, приносится ветром. Идеально чистить водоём каждую осень. Чтобы листья не падали в водоём используйте мелкоячеистую сеть, натягиваете её в середине августа и убирайте перед зимой.

Чтобы очистить дно приобретите донный пылесос, мусор со дна скапливается в камере и автоматически отключается при её заполнении.

Озеленяем пруд правильно

Растения выполняют функцию фильтров воды, для этого необходимо на растения отвести треть места от водоема. При этом учитывайте, что каждое растение требует определённой глубины.

После того как водоём готов необходимо дать отстояться в течение двух недель, а только потом высаживать растения. Идеальным вариантом для высадки считается лето.

Водоем на даче своими руками

Конечно, можно на дно уложить почву и посадить растения, но специалисты рекомендуют в сетчатых корзинках. Да и так ухаживать за ними легче, ведь на зиму можно поместить в тёплое место. Грунтом для корзинок служит обычная почва, удобрять её не нужно. А чтобы почва не размылась достояно укрепить её грубой тканью или мешковиной, а сверху ещё гравием.

Растения перед высадкой нужно обработать, удалив длинные корни и застарелые листья. Далее, уплотните грунт возле стебля растения.

Есть такие водные растения, которым почва вовсе не нужна, они просто плавают по воде, свободно держась на поверхности. Самые известные – это кувшинки и лотосы. Он требуют особого ухода, так как быстро размножаются и могут занять весь пруд. Самая большая проблема – ряска, которая очень быстро захватывает весь водоём, поэтому сажать категорически запрещается!

При приобретении растений в магазине узнайте у продавца, на какой глубине их сажать, и какие нужны условия.

Зимой растения, которые могут оставаться в водоёме – они остаются, а теплолюбивые необходимо поместить в тёплые условия.

Рыба в водоёме

Для отличного существования рыбы в водоёме его глубина должна быть минимум 12 см.

Учтите только что приобретённую рыбу в пруд нельзя пускать сразу, нужно дать ей акклиматизироваться, и приловчится к водному режиму водоёма. Достаточно ёмкость с рыбой поместить на поверхность водоёма, во избежание шока.

Питаться рыбы, как правило, водной растительностью, плюс насекомые можно и покупать подкормку.

Вот таким образом создается водоем своими золотыми руками. Конечно, если вы не уверенны в своих силах и у вас достаточно средств то наймите профессионалов. А вообще летним вечером сидя в беседке у водоема, наблюдать на свое творение. При этом вы будете довольны, а пруд подарит индивидуальный характер вашему ландшафту.

Источник: www.moy-domik.com

Теплица

Деревянная теплица своими руками

Деревянная теплица своими руками

Теплица, созданная своими руками, по праву считается гордостью всего дачного участка. Она строится бережно, ведь приносимые ею плоды должны быть самыми лучшими и иметь потрясающий вкус. К тому же собственная теплица дает возможность практически круглый год иметь на столе почти все овощи и зелень.

Однако перед постройкой самой теплицы возникает немало вопросов, касательно материалов, места расположения, вида теплицы. Постараемся рассмотреть основные моменты.

Итак, материалы. Безусловно, деревянная теплица обойдется гораздо дешевле, чем, например, металлическая, к тому же теплица из дерева, достаточно устойчивая и долговечная. Да и сама конструкция вовсе не сложна в исполнении.

 

Виды теплиц:

— арочные (крыша в форме дуги способствует рассеиванию солнечных лучей, таким образом, растения получают жизненно важные свет и тепло; зимой на такой крыше не собирается снег);

— односкатные (теплица примыкает к какой-либо постройке, например, к южной части дома; является отличным решением экономии места; минусы такой теплицы – собственноручное очищение крыши от снега);

— двускатные (крыша имеет вид треугольника; очень просторная и удобная теплица).

 

Еще одна негласная классификация теплиц – по сезонности (зимние и летние). Сама конструкция теплицы зависит от индивидуальных предпочтений садовода.

Распространенный вид – теплица с двускатной крышей и ровными стенами. Такую теплицу легко можно остеклить или покрыть пленкой. А по высоте грядок стены можно сделать более прочными и немного сэкономить на стекле или пленке – зашить досками.

Расположение

Теплица должна занимать ровное место, на которое не падает тень от зданий и деревьев. Если такого места не найти, да и площадь участка не позволяет особо разгуляться, на помощь придет односкатная теплица, которую, как было сказано выше, располагают у южной стены любого строения. Если же такой вариант не подойдет, можно построить теплицу недалеко от невысоких кустарников.

Деревянная теплица с окнами

Размеры теплицы

Перед тем как приступить к разработке, необходимо выяснить вид культур, которые будут выращиваться, площадь самого дачного участка и, что немало важно, количество денежных средств на данный проект.

Все это необходимо учитывать, так как каждый вид растения нуждается в особом уходе, поливе, влажности и стабильной температуре воздуха. Поэтому многие растения и не уживаются вместе.

Многие дачники выбираю площадь теплицы шириной 3 м и длиной 6 м. Такое строение не занимает много места, и собранного урожая хватает на большую семью.

Для строительства теплицы шириною 3 м и длиною 6 м необходим брус для основания, имея сечение 100*100, сечением 50*50 бруски для стоек, для оборудования грядок понадобятся доски, 3 листа поликарбоната или 20 м пленки.

Деревянная теплица с пленкой

Чтобы соорудить теплицу, необходимо желание, минимальные знания в этой области, обычный набор столярных умений, не помешает посторонняя помощь и полноценный рабочий день. Самодельная теплица не только принесет пользу всей семье, но и будет служить украшением дачного участка.

 

Последовательность работ:

1. Купить стройматериалы, обработать их специальными пропитками для дерева, способных защитить каркас теплицы от гниения и прочих нежелательных изменений.

2. Выровнять землю, отведенную под теплицу. Проверить работу строительным уровнем. Уложить трубы отопительной системы (если предусмотрено отопление теплицы).

3. Построить основание теплицы. Скрепляем стороны основания бруса (100*100) специальными скобами, крепим стальные уголки для большей прочности. Чтобы увеличить период эксплуатации теплицы, можно использовать ленточный фундамент, или уложить толем и потом только поставить основание самой теплицы (это более затратный вариант, но результат того стоит).

4. Поставить деревянный каркас. Последовательность работ зависит от вида самой теплицы.

 

Рассмотрим, как построить деревянную теплицу трапециевидной формы, которая является разновидностью арочных строений.

Для создания каркаса необходимы четыре заготовки трапециевидной формы. Работа начинается с распиливания брусков. Понадобится брусков 16 длиной около 1,2 м, а также 8 брусков по 1 м.

Схема деревянной теплицы

Выполняем стойки-заготовки. Под углом 45 градусов необходимо запилить края стыков, затем скрутить шурупами два бруска. Бруском 1 метр длиной соединить между собой две стойки. В результате получился каркас формы трапеция. Его необходимо прикрутить к основанию. Подобных каркасов сделать четыре и установить на промежутке не более 1,5 м друг от друга. С помощью деревянных брусков выполнить соединение их между собой. С внутренней стороны теплицы прибить по ширине два бруска, и также сверху поперечных брусков. Со стороны торца сделать проемы для дверей. Закрыть теплицу пленкой или поликарбонатом.

Теплицы с двускатной крышей, которые по праву считаются традиционными, идеально подходят для остекления. Как построить теплицу из дерева такого типа рассмотрим ниже.

Вертикальные стойки длиной 1,5 м крепятся к основанию будущей теплицы на расстоянии 1-1,5 м. Сверху по периметру прибиваются бруски-обвязку. На двух брусках длиной 1,2 м, сделать запилы, прикрутить к обвязке под углом 45 градусов и соединить между собой. В результате получается равнобедренный треугольник. Стропила установить на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Затем прибить коньковый брус.

Можно использовать для этого пленку, стекло или поликарбонат. Каждый материал имеет свои преимущества. Главное при покрытии теплиц, работать теплую, сухую и безветренную погоду.

Лучшим материалом для теплиц является стекло. Применяется чаще всего оконное или специальное стекло. Такое стекло долговечно, отлично пропускает дневной солнечный свет и неплохо держит теплоту. При таких условиях быстрее оттаивает земля, что способствует более ранней посадке овощей. Однако такой материал не из дешевых, да и чтобы остеклить теплицу необходимы специальные навыки. Помимо прочего, материал хрупок, и его легко можно разбить. Поэтому не рекомендуется ставить такую теплицу на неохраняемых дачных участках.

Схема для малой деревянной теплицы

Начинать стеклить теплицу необходимо снизу, делая напуск в 1,5 см. Перед непосредственным установлением стекла, на рамы наносится замазка. Когда стекло установлено, его закрепляют штапиками и гвоздями без шляпок, затем еще раз необходимо промазать замазкой.

Самый экономичный материал – это пленка. Стоит она дешево, да и служит всего один сезон. Зимой она может порваться, не выдержать морозы и тяжесть снега, либо потускнеть и потерять свои светопроводные качества. Это приводит к тому, что перекрывать теплицу придется каждый год, причем в хорошую погоду. Кроме того, пленка способствует тому, что днем в теплице температура очень высокая, а ночью температура наоборот низкая.

Пленку необходимо натягивать снизу вверх цельным полотном. Первым закрепить нижний край, затем пленку натянуть и закрепить посередине, сверху рейками. Рейки не позволяют пленке от порывов ветра порваться на месте крепления.

Поликарбонат занимает среднее положение по стоимости между стеклом и пленкой. Этот современный уникальный материал имеет защиту от ультрафиолета, хорошо пропускает солнечные лучи, удерживает тепло. Имеет небольшую массу и высокую прочность, легко транспортируется, просто режется даже канцелярским ножом. Морозы выдерживает до -40˚С, не теряя своих качеств.

Поликарбонат служит дольше 15 лет, легко моется. К тому же этот материал не сложен в монтаже.

Перед закрытием теплицы поликарбонатом необходимо освободить лист с внутренней стороны от защитной пленки. Проверить положение каркаса – он должен стоять ровно. Уложить лист поликарбоната на каркас, закрепить его снизу вверх необходимыми саморезами на промежутке 50-60 см.

Грядки

Для ограждения можно использовать доски. Приемлемая высота составляет 30-40 см. Внести перегной и удобрения. Емкость с водой поставить с северной стороны, чтобы днем нагревалась, а ночью отдавала тепло. Помимо прочего, это дает возможность соблюдать в теплице необходимый уровень влажности.

Любая теплица подарит богатый урожай выращиваемых овощей и ягод. Однако внимание желательно остановить на более долговечной теплице. Оптимальным вариантом выходит строить самим деревянную теплицу и накрыть ее поликарбонатом. Опыт многих дачников показывает, что это неплохое сочетание качества и цены.

Источник: www.moy-domik.com

Забор

Установка столбов для забора

Деревянные столбы для забора

Забор является неотъемлемой частью любого загородного участка. Он определяет границы территории и защищает ее от нежелательных проникновений. Надежность и долговечность любого ограждения определяется в первую очередь правильно подобранными и установленными вертикальными несущими — столбами. Поэтому к выбору материала для столбов и способа их монтажа нужно подходить особенно тщательно. Сегодня, при строительстве забора, используют следующие виды столбов:

— деревянные;

— металлические;

— асбоцементные;

— кирпичные;

— бетонные.

Тот или иной вид несущих выбирается, исходя из функционального предназначения будущего забора и финансовых возможностей застройщика.

Деревянные столбы

Деревянные опоры используются в основном тогда, когда возведение забора нужно выполнить в кротчайшие сроки, или когда приобретение более дорогостоящего материала не представляется возможным.  Они удобны при установке временного ограждения или невысокой, легкой изгороди, например  из сетки рабицы. Такие столбы не отличаются долговечностью, из-за склонности дерева к загниванию. Уже через 5-7 лет эксплуатации опоры могут потребовать  замены.

Надежность и долговечность деревянным столбикам может обеспечить обработка материала специальным антисептиком. В основном, для защиты древесины от поражения гнилью и насекомыми применяют пропитку медным купоросом. Такая обработка увеличит срок службы столбов до 30 лет.

Установка деревянных столбов

Чтобы установить деревянные столбы не потребуется эксплуатация специальной техники, весь процесс можно выполнить вручную.

Наиболее распространены следующие варианты монтажа:

1. Самый элементарный вариант – это закапывание деревянных опор в землю. С помощью бура или лопаты выкапывается лунка (ее диаметр должен быть больше, чем диаметр столба). В нее помещается опора и засыпается землей. Здесь важно хорошо утрамбовать грунт, чтобы столб со временем не покосился. Недостаток способа в том, что при такой установке  древесина тесно контактирует с землей, из-за чего материал очень быстро может прийти в негодность.

2. Второй вариант – это фиксация столба в грунте с помощью бетонного раствора. В целях экономии раствора, между стенками лунки и столбом можно уложить округлые камни. Процесс заливки проводится по следующей схеме: сначала выкладывается ряд камней, затем небольшое количество раствора, сверху еще один ряд камней и так далее. Этот метод обеспечивает столбам качественную и долговечную установку.

3. Наиболее эффективный метод  установки – крепление на анкерах, забетонированных  в грунт. При таком монтаже исключается соприкосновение древесины с грунтом, что обеспечивает опорам более длительную сохранность.

При любом способе установки для контроля вертикали столба применяют спиртовой уровень.

Металлические столбы

Самые популярные и практичные столбы для забора – это металлические трубы, имеющие круглое или квадратное сечение. Такие несущие отличаются высокой прочностью, простотой монтажа и длительным сроком службы. Материал для столбов можно приобрести в любой скупке металла, что позволяет значительно сэкономить средства. К недостаткам таких опор можно отнести низкие антикоррозийные свойства металла.  Для того чтобы столбы долго не ржавели, их поверхность покрывается специальным антикоррозийным средством, а верхушка заваривается — для защиты полости трубы от попадания влаги.

Установка металлических столбов

Самый примитивный  и дешевый способ установки металлических опор – это вбивание их в грунт при помощи кувалды. При таком монтаже выставить опоры строго вертикально практически невозможно, к тому же в процессе вбивания верхушка столба расплющивается, что не добавляет конструкции забора эстетичности.

Как и деревянные опоры, металлические трубы можно фиксировать в лунке, засыпая грунтом, заливая бетоном, или закреплять их на заранее подготовленных анкерах.

Установка металлических столбов

Асбоцементные столбы

Трубы из асбоцемента не ржавеют, не гниют и стоят относительно недорого. Недостаток таких столбов в сложности крепления к ним лаг — требуется дополнительный монтаж  обхватов и хомутов. Обязательно при установке асбоцементных опор нужно закрывать отверстие трубы сверху, чтобы внутрь не попала вода. Если этого не сделать, при наступлении морозов вода замерзнет и расширится, вследствие чего опора может лопнуть.

Устанавливать асбоцементные трубы можно так же, как и деревянные столбы.

Кирпичные столбы

В качестве опор для забора очень солидно смотрятся кирпичные столбы. С ними прекрасно сочетаются любые виды ограждающих полотен, к тому же такие несущие хорошо держат любую нагрузку. Единственный недостаток кирпичных столбов – трудоемкость  их возведения.

Установка кирпичных столбов

Правильно построенные столбы из кирпича могут прослужить не одно десятилетие.

Основные правила, которых следует придерживаться при возведении кирпичных опор:

1. Строительство столбов обязательно производиться на заранее подготовленном фундаменте. Способ заливки фундамента можно использовать ленточный.

2. Чтобы увеличить прочность кирпичной опоры, ее возводят вокруг металлической трубы, забетонированной в фундамент.

3. В процессе строительства внутренние пустоты столба нужно заливать цементным раствором,  вперемешку со щебнем.

4. Для защиты кирпичных опор от атмосферных осадков можно использовать специальные колпаки, которые устанавливаются сверху.

5. Если используется красный или облицовочный кирпич, готовый столб желательно обработать специальной пропиткой, для дополнительной защиты от разрушений и предотвращения появления белесых пятен.

При возведении столбов из кирпича можно значительно сэкономить, используя для заполнения пустот не цемент со щебнем, а различные отходы строительства: кирпичный бой, куски арматуры, бут.

Бетонные столбы

Бетонные столбы применяются для возведения массивных, высоких заборов. Недостаток в том, что они очень тяжелые, стоят очень дорого, и транспортировка их на место установки тоже обходится не дешево.

Монтаж бетонных столбов

Установка бетонных столбов

Для монтажа бетонных столбов заранее выкапываются  лунки (через каждые 2 м.) Размещать столбы в лунках лучше с привлечением спецтехники, так как один столб весит около 80 кг. Чтобы зафиксировать размещенный столб, в лунку засыпают щебень или кирпичный бой. Далее в нее заливается раствор из цемента и песка, приготовленный в пропорции 1 к 4.

Чтобы сэкономить средства, можно отлить бетонные столбы самостоятельно. И хотя этот процесс очень трудоемкий, на выходе можно получить материал намного качественней заводского.

Источник: www.moy-domik.com

Погреб

Как построить погреб на даче

Погреб на даче

Погреб по своим свойствам является достаточно уникальной вещью, ведь в любое время года в нем температура практически не меняется. Это позволяет хранить в нем различные варенья, соленья, консервацию и даже простую картошку с яблоками. Данная вещь просто необходима тем, кто имеет свой дом с огородом или же владельцам фруктовых садов.

Также ранее погреба строились и возле многоэтажных домов, дабы и «квартирные» люди смогли побаловать себя в зимнее время летними «сладостями».

К тому же погребное строение значительно выигрывает по сравнению с кладовкой или летней кухней, так как благодаря своей конструкции, в нем в любое время года прохладная температура, а еще он имеет хорошую систему вентиляции и отсутствие дневного света, что позволяет храниться продуктам намного дольше.

Типы погребов

Существует огромное разнообразие погребов, начиная с овощных лабаз, каменных хранилищ для продуктов, блокированных погребов, бурт, подпольников и заканчивая погребами в гаражах и даже самих домах. Каждый тип имеет свои плюсы и свои минусы, но только при соблюдении всех требований постройки негативные моменты можно свести к минимуму.

Если же погреб строится на самом дачном участке, то он выбирается между тремя основными видами: заглубленными, полузаглубленными и наземными.

Одним из важных факторов выбора типа погреба является наличие грунтовых вод. В случае, когда они находятся на расстоянии от 1м до 0,5 м от поверхности, то можно строить наземный погреб. А вот, когда воды пролегают глубже чем на 2м, то можно выбирать или заглубленный или полузаглубленный погреба. К тому же выбор типа погребного участка будет зависеть от наличия тех или иных материалов, ведь в случае постройки заглубленного или полузаглубленного погреба, необходим будет кирпич и бетон. Можно применить и металл, но в подобном помещение поддержание постоянной температуры очень сложная вещь.

Если необходим погреб с относительно постоянной температурой, то выбор следует останавливать на заглубленном погребе.

Классическая схема возведения погреба

Не стоит забывать, что кроме строительных материалов требуются еще и инструменты.

Основные этапы строительства погреба

Как и любой другой рабочий процесс, сооружение погреба имеет свои последовательные этапы.

1. Подготовка почвы. Первый шаг в данном процессе – выбор размеров будущего погреба. Тут следует помнить о толщине стен, а также оставить в запасе место для будущей гидроизоляции. Затем земля очищается от всех сорняков и каких-либо других растений и на этом месте выкапывается яма. В зависимости от типа погреба следует соблюдать следующую глубину:

— наземный – 20-25см,

— полузаглубленный – 60см,

— заглубленный – 10-15см.

Важным моментом является то, насколько близко к поверхности земли находятся грунтовые воды и не застаиваются ли в этом месте сточные, так как в этом случае требуется добавлять 40-50см к разметкам стен. Также чтобы свести к минимуму риск затопления погреба, рекомендуется, выбирая место для будущего погреба, начинать его постройку на какой-либо возвышенности.

2. Обработка основания погреба. Первый слой настила состоит из песка и гидроизоляционного слоя рубероида и щебня, пропитанного битумом (примерно в 20 см). Следующим моментом идет укладывание смеси соломы и глины. Глина обязательно должна высохнуть. Примерно для сего потребуется 1-2 дня. Завершающим фазой в обработке пола является заливка основания бетонным раствором и дается время ему застыть. В среднем для этого понадобится 2 суток, но следует учитывать тот же фактор, как уровень влажности в помещении.

3. Сооружение стен погреба. Самым часто используемым материалом для таких построек есть дерево, бетон или кирпич. При работе с деревом, его требуется обрабатывать антисептиком, рубероидом, толем и пленкой.

Бетон же требует обязательной своей обработки (штукатурки) с внешних и внутренних сторон. По прошествии недели, поверхности требуют покрытия мастиками с наружной стороны. Чтобы грунт быстрее избавился от влаги, делается глиняная подушка, окружающая его со всех сторон. Рекомендуется также укрепить площадку при помощи металлического каркаса в углах, который в дальнейшем предотвратит оседание не только стен, но и пола. Кстати, при помощи сетки-рабицы можно осуществить дополнительную защиту от проседания стен, прикрепив ее к уголкам каркаса и натянув вдоль всех стен в подпола.

Как построить погреб на даче

К тому же следует помнить о проеме для двери, если строится полузаглубленный или наземный погреб. Наземную часть лучше всего делать на 1 м выше, чем подземную (по всему периметру). Это поспособствует дополнительной защите от внешних природных воздействий.

4. Гидроизоляция погреба. Качество подбираемых материалов гидроизоляции на прямую зависит от уровня грунтовых вод. Зачастую есть смысл применять рубероид на битумной мастике и гидростеклоизол. Безнапорная гидроизоляция применяется, когда пол погреба находится ниже уровня вод, а противонапорная, когда выше. Стены же в свою очередь поддаются не только разрушительному воздействию внешней среды, но и сильнейшему давлению. Вот почему рекомендуется не экономить, а использовать прочные материалы, такие как кирпич или бетон. Но и они также требуют специальной обработки. Для дополнительного укрепления стен можно использовать дренаж.

Дополнительной защитой послужит обработка водонепроницаемым составом всех стыков между боковыми поверхностями и полом.

5. Далее возводится перекрытие. Для такой цели отлично подойдет доски из дерева или горбыль, а также можно использовать бетонные плиты. Первое чему уделяют внимание это расположению вентиляционных труб. Не качественная вентиляция приведет к быстрой порче продуктов, а также к гниению самой внутренней отделки погреба, что в дальнейшем только приведет к ремонту, а значит и к лишним финансовым затратам. Две трубы на разных уровнях от пола в противоположных стенах, обеспечат правильную циркуляцию воздуха внутри.

В случае строительства заглубленного погреба требуется возвести погребницу (наземную часть). Как правило, ее делают на 0.5м шире, чем сам погреб. Она будет выполнять роль сарая.

6. Обсыпка землей. Такой строительный этап присутствует в строительстве полузаглубленных или наземных погребов. Для этой цели служит, та земля, которая выкапывалась ранее из погребной ямы.

7. Завершающий этап строительства – оформление погребного помещения полками. Можно использовать деревянные стеллажи на всю стену или же простые металлические навесные полки. Но следует отметить, что в случае отдельных полочек, они будут влиять на герметичность помещения, поэтому их следует применять только в том случае, если планируется хранить вещи с небольшим весом.

Данные строительные этапы описывают строительные работы простейшего погреба с элементарными охладительными функциями. К тому же для того, чтобы было легче перед началом самой процедуры, рекомендуется составить проект, в котором пошагово следует описать все строительные действия. И также составить приблизительную смету расходов.

Но можно построить своими руками и капитальный погреб, хотя это потребует значительно больше усилий, времени и финансовых затрат.

Для таких строений следует знать, где именно оно будет находиться – внутри (в гараже, в доме) или же вне здания, являясь отдельной постройкой. Удобство совмещенного погреба в том, что он не занимает лишнего места на участке и всегда доступен в любые погодные условия и в любое время года.

Рекомендации специалистов

Дабы выполнить свою работу качественно следует придерживаться следующих нюансов:

— строительные работы по возведению погребной площадки следует проводить в теплое время года, желательно летом;

— выбирая место постройки, следует стараться найти возвышенность на участке и с ней работать;

— используемые строительные материалы должны быть по максимуму качественными, ведь от этого напрямую зависит срок эксплуатации погреба;

— особое внимание следует уделять противоосыпным укреплениям, именно от них зависит безопасность нахождения внутри;

— качественная вентиляция послужит залогом свежести продуктов, которые будут храниться в погребе;

— все деревянные элементы (двери, полки и т.д.), которые задействованы в постройке, требуется обрабатывать специальными растворами от гниения и насекомых.

Соблюдение правильной последовательности этапов послужит гарантом постройки качественного погреба.

Нюанс на который также следует обратить внимание, это во время постройки пола и стен следует оставлять выходы и проемы для будущих коммуникаций и электропроводов, дабы в дальнейшем избежать «разрушения» готовой работы.

Схема вентиляции погреба

Вход в погребное помещение можно оформить не в виде двери, а в виде люка. Правда таковой вход рекомендуется применять в погребах небольших размеров. Для этого можно использовать дерево, но главное его качество должно быть – герметичность. Это поможет сохранить нужную температуру в погребе. Для этого внутренняя сторона обшивается пенопластом и специальной изоляционной пленкой.

При желании погреб можно оснастить лестницей. При этом можно использовать и обычную деревянную стремянку, и в таком же случае она будет портативной, а можно построить и капитальную из бетона. Но для такового варианта понадобится соорудить соответствующий каркас, опалубка, перевязка с фундаментом и цементный раствор, а это соответственно дополнительные затраты усилий и финансов. И чтоб она была удобна в эксплуатации, следует контролировать, чтоб угол наклона ее соответствовал 45 градусам.

Источник: www.moy-domik.com

Беседка

Беседки из дерева

Деревянная беседка с мангалом

Практически каждый житель загородного дома или владелец дачи хочет сделать прилегающую территорию функциональной и комфортной. Ведь основным преимуществом летнего домика за городом является восхитительный свежий воздух, на котором хочется проводить как можно больше времени. Именно поэтому участки украшаются деревьями и клумбами, прудами и дорожками. Однако настоящим местом отдыха становится беседка.

Плетеная беседка

Ее можно построить из различных материалов, украсить живой изгородью или оборудовать мангалом. Однако наиболее красивой и естественной становится беседка из дерева. Этот экологически чистый и долговечный материал позволяет создать настоящие произведения искусства для приусадебного участка. Именно поэтому беседки из дерева пользуются огромной популярностью. Большим преимуществом является то, что можно не только приобрести готовую и удобную конструкцию, удовлетворяющую всем требованиям и подчеркивающую общий дизайн дома и двора, но и заказать индивидуальный проект или построить ее собственноручно.

Перед тем как приступать к строительству или покупке готовой беседки стоит разобраться в их видах, которых насчитывается довольно много.

Виды беседок и их отличительные особенности

В первую очередь все беседки классифицируются по формам. Они могут быть прямоугольными, круглыми, квадратными, шестиугольными. Разнообразие форм зависит только от фантазии изготовителя и пожеланий заказчика. Далее стоит рассмотреть все типы по их функциональному предназначению и конструкции:

  • Открытые или закрытые;
  • С крышей или без;
  • Летние или зимние;
  • С полом или нет;
  • С встроенной мебелью или без нее;
  • Застекленные или с резьбой;

Открытые беседки используются преимущественно в теплое время года и также делятся на несколько типов. Бывают строения с тентом, с грибками и перголами – арками, которые красиво переплетаются между собой.

После выбора наполнения стоит определиться с материалом, из которого будет возводиться беседка. Обычно в зависимости от географии используются различные виды дерева – сосна, лиственница, дуб и прочее. Конструкция может возводиться из подготовленной доски – вагонки, профилированного или клееного бруса. Более дорогие варианты изготавливаются из целых колод.

Классическая беседка из дерева

Стили беседок

Немаловажным нюансом при выборе деревянной беседки является стиль, в котором она выполнена. Очень важно, чтобы он совпадал с общим направлением дизайна на участке и в доме. По этим критериям беседки бывают:

  • В европейском стиле. В нем используются легкие и компактные конструкции, преимущественно круглой формы. Такая беседка может быть как с крышей, так и без. Стены вокруг нее не строятся – допускается лишь небольшое заграждение. Обычно такую конструкцию слегка приподнимают над уровнем земли;Деревянная беседка с мангалом
  • В восточном стиле. В этом случае приветствуются разнообразные формы, а основным отличительным элементом становится купольная крыша и минимализм. В оформлении деревянной конструкции используются этнические элементы и, в целом, строение сразу навевает мысли о Японии и самураях;
  • Беседки в классическом стиле отличаются четкими и ровными формами, возводятся под простым куполом. В этом стиле не приветствуются резьба и прочие излишества. Строгий и сдержанный дизайн прекрасно подчеркивает и украшает любую территорию.
  • Русский стиль довольно часто подразумевает использование природных материалов. Его еще можно назвать лесным или сказочным. Такие беседки обустраиваются из необработанного дерева и могут представлять собой небольшую избушку или птичье гнездо. У этого направления есть еще одно ответвление  — деревенский стиль. Такая беседка собирается из красиво отесанного сруба, и представляют собой цельную композицию, напоминающую старинные деревянные дома.
  • В беседках, выдержанных в украинском стиле приветствуется переплетение тонких веток, а крыша покрывается соломой или хворостом. Декоративные качества такой конструкции неоценимы, однако ее довольно сложно обезопасить от возгорания.

Еще одним прекрасным вариантом создания великолепной садовой беседки с естественным тентом, является сооружение конструкции вокруг большого дерева с раскидистыми кронами. Естественный ландшафт прекрасно подчеркнет стиль выбранного сооружения и создаст летнюю прохладу. Кстати, зеленые беседки, созданные из дикого винограда или других растений, дарят участку восхитительный шарм. Правда на их выращивание потребуется немало времени, но если проект предусмотрен надолго, то есть смысл сделать такой оригинальный ландшафтный дизайн вокруг деревянной беседки.

Шестиугольная деревянная беседка

Не стоит забывать и о том, что существует еще один прекрасный вид беседок. В любую деревянную конструкцию, независимо от типа и стиля можно встроить барбекю, которое позволит приготовить вкусную и полезную пищу на протяжении всего лета. При этом не стоит беспокоиться за пожарную безопасность – дерево, из которого собирается беседка, всегда пропитывается специальными составами.

Покупка готовой беседки или создание пространства для отдыха своими руками?

Сейчас на рынке представлено много вариантов готовых деревянных беседок, цена на которые колеблется в допустимых пределах. Также есть множество компаний, предлагающих создание индивидуальной конструкции и ее монтаж. Однако в большинстве случаев наиболее доступным и выгодным вариантом является сборка деревянной беседки своими руками.

Этот процесс кажется сложным только на первый взгляд. На самом деле в монтаже деревянной беседки нет ничего сложного. Да и собирая ее самостоятельно можно подобрать наиболее оптимальный материал и проект, который удовлетворит все потребности и будет абсолютно функциональным.

Беседки из дерева состоят из:

  • Фундамента;
  • Каркаса и крыши;
  • Обшивки.

В случае если беседка закрытая или зимняя может потребоваться утепление и обшивка стен. При самостоятельном решении вопроса стоит уделить особое внимание украшению строения. Если в дизайне используется резьба или сложные архитектурные элементы, то, скорее всего, их придется заказывать у специализированных мастеров. Также стоит определиться, какой навес будет над беседкой и подготовить правильный каркас под его установку.

Деревянная беседка в китайском стиле

Заливка фундамента и монтаж каркаса

Этому этапу очень важно уделить внимание, так как в момент закладки фундамента решается вопрос долговечности конструкции. Прежде всего, необходимо окончательно определить место, где будет расположена беседка.

На выбранном участке обязательно нужно выровнять поверхность и только после этого выкопать по периметру будущего строения ров. В него обязательно укладывается арматура, которая будет держать стяжку. Дно ямы засыпается щебнем или строительным мусором, который хорошо утрамбовывается. После этого ров можно заливать бетоном. Если беседка полностью изготавливается из бруса, то несущие столбу можно предварительно установить в ров и залить их стяжкой. В этом случае они являются каркасом и основой конструкции.

В остальных беседках из дерева необходимо дождаться полного просыхания бетона, которое обычно происходит за несколько дней и потом устанавливать каркас. Стоит помнить, что от установки несущих балок будет зависеть прочность строения и его устойчивость. Ну а дальше все совсем просто – на направляющие монтируются поперечные перекладины, которые скрепляются поперечинами из бруса.

Для деревянных беседок лучшим вариантом кровли считается конструкция из лаг, которая помогает создать оригинальную геометрию крыши и прекрасно подходит для ее монтажа. Это решение является не только самым практичным, но и долговечным. Обшивать кровлю можно различными материалами – профнастилом, шифером или деревом. Чтобы обеспечить хорошую звукоизоляцию можно обшить каркас фанерой или вагонкой и настелить сверху мягкую черепицу.

Монтаж стен

После установки каркаса и крыши можно собирать стены беседки. В зависимости от типа и стиля строения они могут быть закрытыми с окнами, а могут быть в виде перил. Ограждение принято украшать накладками, декоративной резьбой и прочими деревянными элементами. Можно сделать часть беседки закрытой ажурными ставнями, а часть оставить закрытой.

Самым оригинальным украшением деревянных беседок могут стать вьющиеся растения, которые со временем придадут строению естественный вид и сделают его очень уютным.

Создание беседки – это творческий процесс, который помогает полностью реализовать свои фантазии и создать комфортное место для отдыха на свежем воздухе.

Источник: www.moy-domik.com

Сарай

Как построить сарай

Сарай своими руками

Сарай — это важнейший атрибут любого дачного участка. Для его строительства не обязательно обращаться за услугами к профессионалам. Мы расскажем вам, как построить сарай своими руками, чтобы сэкономить средства. Это довольно просто, если следовать нашей инструкции и выполнять работы в строгой последовательности.

Закладываем фундамент

Дачный сарай, как и любая другая конструкция, требует установки фундамента. Он будет выполнять роль опоры для постройки, обеспечит ей надежность и долговечность. Для подобного сооружения идеально подойдет монолитный ленточный фундамент. Рассмотрим этапы его установки:

1. Снимаем дерн и копаем траншею в соответствии с размером будущего сарая.

2. На дно ямы засыпаем гравий и заливаем фундамент бетоном.

3. С помощью рубероида делаем нижнюю обвязку, позднее ее части крепим к стенам, используя дюбеля.

4. Между фундаментом и обвязкой создаем гидроизоляционный слой, применив битумную мастику.

5. Каркасную стойку крепим к стене постройки.

Сборка каркаса

Каркас сарая изготавливается на гвоздях и болтах. Это довольно простая процедура. Собрав основные элементы каркаса (стены и крышу), установите дополнительные стойки с опорами. Обратите внимание, что они могут быть выполнены не только из деревянных досок, но также из бревен или кирпича.

Также возможен вариант комбинированной конструкции. Если вы создаете каркас из двух материалов, сначала выложите цоколь из кирпичей, а затем начинайте работу с бревнами. Кирпич следует выкладывать на бетонную плитку в четыре ряда. Бревна крепятся к нему при помощи анкерных шпилек. Между кирпичом и древесиной следует установить гидроизоляционный слой.

Схема монтажа сарая

Если вы строите сарай из струганных досок, рекомендуем устанавливать их в вертикальном положении. Большинство дачников, наоборот, укладывают их по горизонтали, однако это не обеспечивает надежность конструкции. Такой сарай покосится уже через полгода. Можно также скреплять между собой доски “внахлест”, чтобы одна слегка перекрывала другую. Осуществляя строительство таким способом, вы сможете закончить работы уже через тридцать часов.

Сарай из необрезных досок

Чтобы установить простой сарай из необрезной деревянной доски, необязательно возводить фундамент. При необходимости вы можете его перенести его в другое место. Для этого достаточно приподнять пол и стены сооружения над землей с помощью брусков дерева. Итак, рассмотрим последовательность действий:

1.  Установите нижнюю обвязку и пол будущего сарая, а затем тщательно обработайте все антисептическим и гидроизоляционным средствами. Дождитесь, пока состав как следует высохнет.

2. Поставьте стойки с опорами и балки для крыши.

3. Используйте необрезные доски для завершения строительства. Лучше набивать их внахлест. Обшивая последнюю стену, учитывайте, что в ней будет дверной проем. Заранее сделайте все необходимые замеры.

4. Крышу сарая покройте рубероидом и прибейте планками.

5. Внутреннюю часть сооружения можно укрепить, обив ее по периметру металлической лентой.

6. В самом конце установите дверь в сарай. Необязательно делать ее самостоятельно, можно использовать старую или купить у кого-то подержанную.

Облицовка стен сарая

Сарай из кирпича

Постройка, возведенная из кирпича, отличается прочностью и надежностью. Кроме того, ей не страшен ни ветер, ни влага, ни огонь. Конечно, такой сарай обойдется вам довольно дорого, однако прослужит намного дольше, чем деревянный. Конструкцию можно утеплить, чтобы внутри всегда была плюсовая температура.

Для возведения сооружения лучше всего использовать силикатный кирпич, поскольку он устойчив к сырости. Для крыши сарая используйте рубероид и деревянные доски. Кирпичное строение требует установки прочного фундамента, например, ленточного. Рекомендуется усилить конструкцию арматурой.

Размер сооружения выбирайте в соответствии со своими потребностями. Стандартный вариант — 2 х 2,5 метра. Следует отметить, что сарай, построенный из камня, не испортит общий вид участка, поскольку его легко можно задекорировать. Некоторые маскируют постройки с помощью вьющихся растений, а кто-то использует декоративные украшения, профлист или гипсокартон.

Строим хозблок

Как видите, сараи могут строиться из различных материалов. Кроме того, существуют различные конструкции таких сооружений. Например, последнее время все популярнее становятся так называемые хозблоки. Они великолепно подходят для хранения продовольствия на дачах. Такая постройка примыкает к кухне и очень удобна в использовании.

Схема строительства сарая на даче

Что понадобится для возведения хозяйственного блока?

Хозблок представляет собой сарай, примыкающий к кухне, в котором хранятся продукты питания. Процесс возведения такой постройки делится на несколько этапов. Для работы вам понадобятся:

— деревянные доски для обшивки;

— шифер для крыши;

— каркасные столбики;

— бетон;

— песок;

— кровельные плиты.

Ход работ

Для начала выройте 4 угловые ямы (глубина — один метр). В них установите стойки, которые будут поддерживать стены в будущем сарае. Каркасные столбики залейте бетонной смесью. Затем приступайте к созданию опалубки. Ее также нужно залить бетоном, чтобы после высыхания образовался сплошной бетонный монолит.

Следующий этап работ — это обустройство нижней и верхней обвязки. Стойки дополнительно закрепляются с помощью балок. Вертикальные элементы позволяет создавать окна и двери. После обшейте сооружение деревянными досками. Устраивая крышу, защитите ее кровельными плитами и шифером. Последний штрих — установка окон и двери.

Выбирая материал для сарая, учитывайте, из чего построен основной дом. Для кирпичных зданий возводят кирпичные постройки, для деревянных коттеджей — деревянные. Многие дачники не придают особого значения сараям и не обращают внимания на их качество, а зря. Для временного хранения инвентаря подойдет и простое сооружение из досок, однако для длительного применения лучше возвести кирпичный домик. Лучше один раз потратить деньги на строительство основательного здания, чем постоянно выкидывать средства на ненадежные деревянные конструкции.

Дизайн постройки

Прежде чем начинать строительство, нужно продумать такие нюансы внешнего вида сооружения, а также его форму и размер. Сарай может выглядеть как угодно — в зависимости от ваших предпочтений. Он может представлять собой маленький домик, в котором отсутствуют окна, или же какую-нибудь необычную конструкцию. В последнем случае сарай может, кроме своей основной функции, выполнять роль декоративного элемента в общей композиции ландшафтного дизайна. Эстетично выглядят постройки с двухскатными крышами, в особенности, если кровля покрыта не традиционным рубероидом, а битумной черепицей или другим подобным материалом.

Освещение сарая

Следует также уделить внимание освещению сарая. Свет в постройках-амбарах необходим, однако традиционные окна не всегда способны его обеспечить. Для того, чтобы обеспечить достаточно тепла в небольшом сооружении, проемы не могут быть слишком большими. К тому же, в вечернее время суток окна не помогут. Поэтому рекомендуем вам выбрать альтернативный вариант — искусственное освещение.

Установите в сарае осветительные приборы, выполненные из прозрачного пластика. Можно использовать акриловые лампы. Их нужно прикрепить к металлической раме и разместить вверху крыши. Они смогут обеспечить полноценное освещение в небольшом сарае.

Обустройство сарая

Сарай следует обустроить внутри, чтобы вам удобно было хранить в нем хозяйственные принадлежности. Поэтому рекомендуем установить в нем навесные полки, на которых можно ставить различные удобрения, химикаты, семена и так далее. Если вы собираетесь хранить в нем крупный инвентарь, стоит прибить на стенах специальные держатели. На полу можно располагать газонокосилки, ведра, разные емкости.

Уход за сараем

Несмотря на то, что сарай — это всего лишь мелкая хозяйственная постройка, ему необходим уход. Рекомендуется проводить уборку дважды в год — перед началом и после завершения садовых работ. Достаточно убирать паутину и смахивать пыль с полок. Если дверь деревянная, стоит смазывать ее водоотталкивающим маслом. Осенью нужно обрабатывать металлический инвентарь. Для этого используйте машинное масло. Такая нехитрая процедура позволит предотвратить коррозию, которая может испортить ваш инструменты.

Источник: www.moy-domik.com

Баня

Отделка бани своими руками

Отделка предбанника

Отделка бани – это очень важный процесс, который возможно сделать самостоятельно, но следует знать несколько основных правил для этого вида работ.  Качественно сделанная отделка внутри и снаружи не только радует глаз, но и помогает в полной мере ощутить полезное влияние пара на организм человека. Качество и полезное влияние зависит не  только от печи, но и от материала, который используется для внутренней отделки и утепления бани.

Отделка бани своими руками

После завершения строительства бани можно приступать к утеплению и отделке. Качественное утепление  строения очень важно для последующей эксплуатации бани. Утепление бани необходимо начинать с утепления стен и потолка изнутри.

Утепление потолка бани

Стены можно утеплить, применяя минеральную вату, завернутую в алюминиевую фольгу. Фольга необходима для  изоляции фаты от попадания влаги и предотвращения выхода тепла. Фольгу необходимо закрепить при помощи клейкой ленты внахлест (10 – 15 см).  Минеральная вата, завернутая в фольгу, закрепляется на стенах  с помощью реек. На потолке также необходимо закрепить утеплитель. Полиэтиленовую пленку вместо алюминиевой фольги использовать нельзя, так как она может деформироваться под воздействием высокой температуры.

Снаружи  также необходимо утеплить фасад. Это делается для того, чтобы тепло не уходило из помещения. Материал для утепления стен снаружи зависит от конечной отделки фасада. Если планируется отделка фасада пластиковыми панелями для наружных работ,  то можно использовать для утепления, как минеральную вату, так и пенопласт.  Если предполагается декоративная  штукатурка, то обычно используют пенопласт.

После завершения утепления помещения можно переходить к внутренней отделке бани.

Внутренняя отделка бани

Для отделки бани изнутри необходимо использовать несколько видов древесины, причем для парилки используются лиственные породы (липа, лиственница, осина, береза), для предбанника и моечной можно использовать сосновые. Двери в парилку изготавливаются из липы или других лиственных пород деревьев, ручка тоже должна быть деревянная.

Для отделки парилки нельзя использовать пластик, линолеум, древесные плиты, сосновые доски для облицовки стен и для изготовления полок (лавок).

Отделка парилки

После утепления стен и потолка можно приступать к отделке парилки. Сначала необходимо сделать обрешетку (каркас) для деревянной вагонки. Его можно сделать из брусков 50*50 мм с шагом в 500 мм. После того как каркас готов можно непосредственно приступать к монтажу деревянных панелей. Для парной прекрасно подойдут панели из липы или осины (можно использовать другие лиственные породы), они при нагревании не обжигают кожу и выделяют в помещении во время банных процедур полезные вещества.     Монтаж панелей можно производить горизонтально, вертикально и даже по  диагонали. Деревянные панели крепятся при помощи гвоздей (необходимо использовать медные или бронзовые, обычные гвозди со временем под воздействием влаги и высоких температур поржавеют и испортят внешний вид облицовки). Панель вставляется в паз предыдущей  панели и закрепляется гвоздями (по методу монтажа пластиковых панелей). Таким способом зашиваются стены и потолок парилки.

Для отделки пола можно использовать шлифованные доски или кафельную плитку. Но следует помнить, что пол в парилке должен быть выше от пола в предбаннике на 15-20 см для удержания горячего воздуха. Доски укладываются на лаги плотно одна к другой и прикрепляются саморезами по дереву. Если укладывается кафельная плитка, то сначала необходимо сделать стяжку и выровнять поверхность. Для отделки пола в парилке лучше использовать плитку, так как под воздействием влаги доска будет портиться. Плитка укладывается на специальную клеящую смесь. Швы необходимо обработать специальной влагостойкой затиркой. Она предотвратит попадание влаги под облицовку и образование грибка и плесени. Также необходимо на пол из кафеля поставить небольшой деревянный щит, так как при попадании влаги на пол, он становиться скользким.

Полки или лавки могут быть как переставными, так и  стационарными. Обычно делают несколько полок и крепят их к  стенам, где нет окон. Причем верхняя полка не должна размещаться слишком близко к потолку. Расстояние должно быть около 120 см.

Использование морилок или лаков для покрытия деревянной вагонки в парилке запрещено, так как при высоких температурах пары этих материалов негативно влияют на здоровье человека.

Отделка предбанника

Для отделки предбанника можно использовать сосновые панели.

Отделка предбанника

Они не нагреваются очень сильно, и на них не проступает смола. Под воздействием невысокой температуры, в предбаннике, сосновые панели выделяют приятный хвойный аромат, и благотворно влияют на организм человека.   Перед монтажом панелей стены необходимо утеплить. Для утепления можно использовать минеральную вату или пенопласт. Эти материалы прекрасно сохраняют тепло и не дороги по стоимости. Минеральную вату необходимо закрепить при помощи деревянных реек. Если используется пенопласт, то его можно закрепить на стенах и потолке при помощи специальных креплений. Также его можно вставить в пустоты готовой обрешетки под отделку, точно подрезая под размер.

Обрешетка (каркас) для монтажа сосновых панелей изготавливается из брусьев и закрепляется при помощи дюбелей точно по уровню. Далее необходимо закрепить панели. Для крепежа панелей в предбаннике можно использовать обычные гвозди или саморезы. Монтаж вагонки осуществляется по методу монтажа пластиковых панелей – «в паз».

Для отделки потолка также используется сосновая панель. Для отделки пола можно использовать шлифованные доски, которые закрепляются шурупами к лагам.

Отделка моечного отделения

Для отделки пола в моечной комнате целесообразнее использовать кафельную плитку.

Отделка моечного отделения

Но следует помнить, что при попадании воды, она становится скользкой. Чтобы уберечь себя от падений необходимо сделать небольшую деревянную решетку, которую, при необходимости, можно вынести и просушить. Пол в моечной комнате должен быть с небольшим уклоном в сторону стека воды.

Для отделки стен можно использовать как кафельную плитку, так и деревянные панели. Для моечного отделения прекрасно подойдут сосновые панели или панели из лиственницы.

Отделка комнаты отдыха

При постройке бани необходимо выделить место для комнаты отдыха. Она служит местом времяпрепровождения после банных процедур. Отделка данного помещения может быть выполнена любыми строительными материалами и в любом стиле.  Обычно отделка комнаты отдыха выдерживается в общем стиле всей постройки и отделывается деревянными панелями. Но если существует необходимость использовать комнату как зал для приема гостей, то ее лучше выполнить в другом стиле.

Наружная отделка бани

В зависимости от материала постройки бани необходимо выбрать материал для отделки. Если баня выполнена из сруба, то дополнительной наружной отделки строение не требует, стоит лишь хорошо законопатить щели. Если баня выстроена из блоков (газоблоки, пеноблоки, шлакоблоки, ракушник и т.д), то строение требует дополнительной отделки. Для наружной отделки можно использовать пластиковые панели, декоративную штукатурку и множество других материалов, которые используются для отделки фасадов. Перед отделкой стены необходимо утеплить.

Отделка фасада пластиковыми панелями

Пластиковые панели очень распространены для наружной отделки помещений. Разнообразие текстур и широкая цветовая гамма панелей прекрасно подойдет для декорирования фасада, при этом они отличаются своей не высокой стоимостью, легкостью монтажа и долговечностью.

Существуют пластиковые панели, которые имитируют сруб. Это прекрасный вариант для наружной отделки стен бани. Они крепятся на металлические профиля с помощью саморезов.

Отделка фасада декоративной штукатуркой

Для наружной отделки стен бани можно использовать декоративную штукатурку. Она реализуется в виде сухой смеси, которая требует приготовления. Обычно смеси бывают уже с добавлением красителя.   Перед началом работ по оштукатуриванию необходимо провести процесс утепления фасада снаружи. Утепление производиться при помощи листов пенопласта, которые закрепляются специальным креплением или листы пенопласта приклеиваются. После закрепления утеплителя можно приступать к отделке стен. Смесь для декора фасада необходимо приготовить, точно следуя инструкции производителя. Производить оштукатуривание лучше в теплое время года. Раствор для отделки лучше готовить небольшими порциями. Наносится штукатурка на ровную подготовленную поверхность точными движениями при помощи шпателя. При отсутствии опыта в данном виде работ, выполнение этого вида отделки лучше доверить профессионалам.

Несколько правил, которыми следует руководствоваться при отделке бани:

  1. Для внутренней отделки бани необходимо использовать несколько видов древесины.
  2. Для парилки лучше всего использовать лиственные породы древесины, так как при воздействии температур они не нагреваются слишком сильно и не обжигают кожу
  3. Для предбанника целесообразнее будут сосновые панели для отделки стен, под воздействием невысокой температуры они выделяют приятный хвойный аромат.
  4. Для устройства полов в парилке и душевой (моечной) лучше использовать кафельную плитку. На кафель необходимо положить небольшой деревянный щит, который при необходимости можно вынести и просушить.
  5. Отделку парной нельзя производить сосновыми досками, под воздействием высоких температур на сосновых досках будут проступать смолистые вещества, которые плохо влияют на атмосферу в парной (под воздействием высоких температур смола выделяет ядовитое вещество).
  6. Использование линолеума, древесных плит и других легковоспламеняющихся материалов  для отделки бани не рекомендуются. При производстве этих материалов используются различные ядовитые составляющие, которые под воздействием температуры и влаги негативно влияют на здоровье человека.
  7. Для качественного функционирования бани ее необходимо утеплить нетоксичными материалами, при этом следует помнить о пожаробезопасности в целом.

Отделка бани своими руками не только поможет сэкономить средства, но и принесет удовольствие от того, что все работы выполнены самостоятельно. Для декора бани лучше использовать только натуральные материалы, которые благотворно влияют на общее физическое и эмоциональное состояние человека. При отделке бани следует отнестись ко всем этапам и процессам с большой ответственностью, так как от этого зависит не только качество отдыха, но и безопасность находящихся  людей в помещении.

Источник: www.moy-domik.com

Садовые постройки

Баня

Сарай

Беседка

Погреб

Забор

Теплица

Дом из газобетона

Дом из газобетона своими руками

Дом из газобетона

Иметь свой собственный дом, тёплый, уютный мечтает, наверное, каждый человек. Если и решено построить дом, то хочется это сделать в самые короткие сроки и с наименьшими затратами. Какой будет окончательная стоимость дома, во многом зависит, из какого материала он возведен, и кто его строил.

На сегодняшний день большое количество экспертов сходится в одном, что наиболее выгодным считается дом из газобетона своими руками возведённый. Это гарантирует долговечность, при этом, не каждый хозяин имеет достаточно опыта в тяжёлом строительном деле. Поэтому заливку фундамента, лучше всего, доверить специалистам. Ведь от того как рассчитан и заложен фундамент, зависит как долго простоит дом, даже не смотря на выбранный материал, как будут возводиться стены. Если стенами можно скрыть небольшую погрешность, допущенную при расчёте фундамента, то при монтаже крыши эта погрешность выявиться довольно большими неприятностями.

Получают газобетон из смеси кварцевого песка, цемента, негашёной извести, алюминиевой пудры и воды. При смешивании компонентов происходит реакция, в результате которой выделяется кислород в виде множественных пузырьков водорода. Далее эта смесь формуется и подвергается термической обработке. Полученные газобетонные блоки являются довольно крепким строительным материалом с пористой структурой. Размеры их могут быть самые различные, так же возможно наличие боковых отверстий для удобного захвата. При кладке газобетонных блоков используется специальный клей, содержащий цемент.

Много преимуществ имеет газобетон. В первую очередь, он достаточно лёгкий, что исключает большую нагрузку на фундамент. Размер, значительно больше кирпича, это ускоряет время строительства. Для кладки требуется небольшое количество смеси, что так же является экономичным показателем. Отличные теплоизоляционные свойства.

Если газобетонные блоки правильной и красивой формы, а кладка выполнена аккуратно и профессионально, то такие стены можно не штукатурить. Это повышает способность дома дышать, так как пористый бетон имеет высокие паропроницаемые показатели. Всё приведены качества дают возможность лишний раз убедиться в том, что дом из газобетона своими руками значительно сократит сроки и стоимость вашего строительства.

Этапы строительства дома

Стена из газобетонаПеред началом любого строительства определяется место строительства, готовится проектно-сметная документация, заверенная в органах местного самоуправления. Производятся геодезические работы, устанавливаются ограждения, определяется точка нулевого горизонта (уровень пола и положение осей здания). Подводятся коммуникации.

Приобретение газобетонных блоков. Это можно сделать достаточно просто, позвонив понравившемуся производителю и оформив заказ с доставкой. Следует помнить, что не все службы доставки готовы доставлять в довольно удалённые места или на сильно удалённые строительные площадки с плохими подъездными путями. В таком случае, придется самостоятельно искать транспорт и осуществлять доставку. Но расстраиваться преждевременно не стоит, так как ответственные организации обычно дорожат своим авторитетом и постараются доставить стройматериал своими силами.

Как правило, газобетонные блоки устанавливаются на поддоны и упаковываются полиэтиленовой плёнкой. Лишняя влага при хранении может повредить структуру блока. Размещать блоки на своей строительной площадке лучше всего на подготовленном заранее месте и под навесом. Освобождать от плёнки только те, которые понадобятся в ближайшее время. Поддоны с блоками можно размещать штабелями, но не больше двух рядов.

Фундамент, цоколь и подвал. Для фундамента лучше всего воспользоваться услугами компаний, которые производят и доставляют бетон непосредственно на стройплощадку специальными машинами. Это так называемые «миксеры». При строительстве дома своими руками из газобетона, лучше не использовать для фундамента сами газобетонные блоки, тем более, если планируется возводить не один этаж. Не стоит экономить на фундаменте, впоследствии это может проявиться в трещинах на стенах вашего нового дома. Предложенный здесь вид фундамента является монолитно ленточным, он выливается в подготовленную опалубку на песочную подушку.

Перед наполнением опалубки, желательно, проложить коммуникационные трубы. В имеющемся проекте дома указаны эти места, и сделать обвязку. Обвязка производится при использовании металлической арматуры. Фундамент должен выстояться, хотя бы месяц. Идеальным можно считать три месяца зимы и с наступлением первых тёплых дней начинать строительство дома.

Возведение стен из газобетона

Кладка блоков из газобетона. Для того, что бы уложить первый ряд, необходимо подготовить основание. Обычно, для этих целей используется рубероид. Он служит гидроизолирующим барьером. После чего на поверхность такого барьера наноситься раствор, приготовленный в соотношении: одна часть цемента и три части песка. Поверхность выравнивается и проверяется при помощи уровня. К укладке первого ряда необходимо подойти крайне серьёзно, впрочем, как и ко всей кладке. Однако, от того, как будет положен первый ряд, зависит качество и ровность всей дальнейшей кладки и всего строительства.

Для того, что бы контролировать правильность кладки, необходимо использовать шнур и водяной уровень (можно и другой). Если остается зазор, который меньше размера блока, то при помощи ножовки или рубанка для газобетона, подогнать блок до необходимого размера. При помощи резиновой киянки блоки первого ряда выравниваются по горизонтали. Для кладки блоков используют специальный клей, который необходимо развести водой до густоты сметаны. Такой раствор наноситься на поверхность специальной кареткой, ширина которой должна соответствовать ширине кладки. Затем раствор клея разравнивают, используя шпатель с гребёнкой. На такой раствор выкладывают блок, постоянно придавливая и выравнивания. Все последующие ряды в кладке начинают с углов. Это поможет придерживаться ровности углов.

При укладке рядов, потребуется обвязка блоков при помощи арматурной сетки. Все расчёты должны быть сделаны предварительно до начала строительства. Поэтому сказать точно, сколько и как часто уложить сетку однозначно сказать невозможно. Обычно арматура выкладывается на первый ряд, затем на каждый четвёртый, под дверными и оконными проёмами, в зонах повышенных нагрузок.

Таким образом, создаётся армопояс. В последних рядах кладки, в зоне стропильной системы, на уровне каждого перекрытия закладывается армированная кольцевая балка. Если дом не планируется штукатурить, то следует продумать вопрос о декоративных швах. Это делается одновременно с кладкой, пока раствор между блоками ещё свежий. При помощи специального желоба, простым движением, шву придаётся красивый вид. Кроме того, швы необходимо обработать герметиком изнутри и снаружи.

Монтаж перекрытий. Для строительства дома из газобетона своими руками применяют два вида перекрытий. Это многопустотные плиты, изготовленные из тяжёлых бетонов или газобетонные плиты. Они обладают высокой несущей способностью, обеспечивают низкую теплопроводность. Таким образом, пол из такого материала всегда будет тёплым. Технология изготовления плит из газобетона, позволяет выпускать их с идеально гладкими поверхностями. Это облегчает дальнейшую обработку для ремонта потолков и полов. К тому же они обладают повышеннойпожароустойчивостью. Такая плита опускается на монолитный железобетонный пояс, укреплённый армированной кладочной сеткой.

После этого продолжается кладка второго этажа или возведение фронтонов, монтаж крыши.

Следует напомнить, что дом из газобетона своими руками, по показателям теплопроводности очень близок к домам из дерева. Однако, деревянные дома гораздо тяжелее, требуют более тщательного ухода, соответственно необходимы постоянные дополнительные материальные затраты. Дом из газобетона, построенный по технологии, без нарушений, не доставит своему хозяину лишних хлопот в дальнейшем, ни материальных, ни физических. Дом отлично держит тепло, в жаркую пору года не перегревается, не пропускает сырость и лишнюю влагу. И, самое главное, что это будет дом из экологически чистых материалов.

Источник: www.moy-domik.com

Дом из пеноблоков

Как построить дом из пеноблоков

Дом из пеноблоков

В современном строительстве все чаще используются материалы, которые позволяют построить комфортный дом за короткий срок. Одним из них являются пенобетонные блоки, позволяющие создать теплые и долговечные дома. Почему же этот материал стал таким популярным?

Основные характеристики пеноблока

Изготовленные по особой технологии производятся без применения дорогостоящих материалов, что делает их одним из самых недорогих материалов для строительства домов. Смешивание цемента, воды и песка и наполнение состава специальными пенами позволяет в короткий срок создать этот экологически чистый и простой в монтаже материал. Простой способ укладки и удобный размер блоков делает их идеальным и менее затратным материалом, по сравнению с деревом или кирпичом. Помимо высокой экономичности пеноблок обладает следующими свойствами:

  • Хорошая звукоизоляция позволяет не проводить дополнительной отделки;
  • По экологической чистоте материал схож с деревом;
  • Пористая структура прекрасно пропускает воздух, что позволяет строению «дышать»;
  • Оптимальная форма позволяет создавать конструкции любой сложности;
  • Поддаются резке, что значительно сокращает время на выкладывание архитектурных фигур и позволяет реализовать сложные дизайнерские решения;
  • Не накапливают излишнюю влагу;
  • Идеальная форма позволяет использовать для стыковки клеевые составы, а не цементный раствор;
  • Внутренняя и внешняя отделка выполняется меньшим количеством материала, потому что после укладки получается ровная поверхность;
  • Стойкость к высоким температурам – при нагреве материал не лопается и его структура не меняется.

По своим свойствам пеноблок является альтернативным материалом кирпичу и дереву, но его стоимость при этом в несколько раз меньше. Именно этот фактор сделал материал столь популярным. Сейчас он используется как для сооружения частных домов, так и для строительства школ, детских садов и прочих объектов. Изучив характеристики материала можно приступать к строительству домов из пеноблока.

Подготовительные работы

В первую очередь при любом строительстве необходимо составить проект конструкции и утвердить его с архитекторами. После этого можно проводить расчет материала и заказывать его доставку на участок. Приобретая пеноблок, обратите внимание на его качество – структура должна быть пористой, стенки ровными, а блоки одинаковыми. Лучше потребовать у продавцов сертификаты качества или обратиться к проверенным производителям. Долговечность строения и его функциональность напрямую зависят от качества материала и соблюдения строительной технологии.

Также стоит обратить внимание на разгрузку блоков, чтобы в ее процессе материал не испортился. Разгружать их лучше с помощью крана, накрыв упаковку сверху и снизу пустыми поддонами. Это предотвратит повреждение материала тросом. Разгруженные блоки необходимо сложить на ровную и сухую поверхность.

Произведите разметку участка, обозначьте все коммуникации. Теперь необходимо подготовить поверхность к закладке фундамента. Так как пеноблок – легкий материал, можно обойтись железобетонным ленточным фундаментом. После проведения земельных работ и полного выравнивания участка можно подводить к будущему дому наружные коммуникации – канализацию, отопление, газ.

Подготовка к заливке ленточного фундамента

Для ленточного фундамента нужно вырыть котлован. На его дно укладывается песчаная подложка. На высоту 30 см засыпается песок, тщательно утрамбовывается и заливается водой. Через некоторое время его необходимо снова утрамбовать. Теперь стенки ямы укрываются гидроизоляцией. Лучше всего для этого этапа подходит полиэтиленовая пленка. Она создает прекрасный гидро барьер и обходится недорого. По всему периметру котлована обустраивается опалубка. Ее делают из дерева. В нее монтируется арматурный пояс. Он помогает закрепить фундамент и предотвращает его растрескивание.

Как построить дом из пеноблоков

Раствор для заливки фундамента готовится из песка, цемента и щебня в пропорции 3:1:5. Он должен принимать форму горки и не растекаться. Такое его состояние свидетельствует о том, что можно производить заливку. В подготовленную опалубку, при необходимости дополнительно укрепленную щитами, заливается раствор. Для создания прочного и крепкого фундамента рекомендуется производить дополнительное уплотнение с помощью вибрационной трамбовки. Теперь необходимо дождаться полного застывания бетона. При плюсовой температуре оно происходит за 4 недели. В этот период фундамент нужно периодически увлажнять и скрывать от солнечных лучей. Когда он расстоится можно удалять опалубку и приступать к оборудованию гидроизоляции.

Для ее обустройства используют рубероид или другие битумные материалы. Их укладывают по верхней части фундамента, чтобы влага не проникала в дом. На этом подготовительные работы можно считать оконченными и смело приступать к строительство дома из пеноблоков.

Строительство дома из пеноблоков

По внешней линии цоколя нужно сделать отмостку толщиной 10-15 см и шириной 1.5 метра. Она монтируется в сторону дома с небольшим уклоном. Ее предназначение – защитить строение от стока воды. При укладке отмостки нужно сделать деформационные разрывы с шагом в 1,5 метра, чтобы в будущем предотвратить в ней возникновение трещин.

Схема укладки пеноблоковУкладка блоков начинается с самого высокого угла дома. На блок и фундамент наносится клеевой состав. Затем с помощью нивелира нужно уложить остальные углы. Растянув между ними бечевку, можно вести кладку стен. Укладывая первый ряд блоков, нужно постоянно выверять горизонтальный и вертикальный уровни. От правильной укладки первого слоя пеноблока будет зависеть все последующее строительство. Пеноблок легко поддается нарезке, штроблению и сверлению. Иногда для завершения укладки сторон требуется обрезка блока. Его обрезают с помощью болгарки. Кусок блока с двух сторон обмазывают клеевым раствором и вбивают в зазор с помощью киянки. С ее же помощью можно корректировать положение уже установленных блоков. Небольшие погрешности укладки сравниваются раствором. Образовавшиеся неровности убираются шлифовальной доской по ходу укладки. Образовавшуюся пыль также нужно убирать  щеткой. После укладки первого уровня пеноблока на их поверхности прорезаются пазы 3х3 см. В них укладывается арматура, которую в последствие замазывают клеевым раствором. Ее нужно монтировать каждые 5 рядов кладки и в местах пересечения стен.

Таким образом, нужно уложить все ряды на необходимую высоту, оставив оконные и дверные проемы. Архитектурные формы с помощью пеноблоков укладываются очень легко, благодаря его способности к легкой резке. Он помогает создать арки, колоны, или фигурные балконы.

Последний ряд кладки делается не 2 см ниже предполагаемого перекрытия, а образовавшуюся после его установки щель замазывается штукатуркой. Такая технология применяется для снижения нагрузки на внутренние перегородки. Установка деревянного или железобетонного перекрытия производится на готовые стены. Если возводится многоэтажный дом, то этот процесс чередуется с последующей укладкой стен, пока не достигается кровля. Кровельный каркас возводится из системы стропил. Перед установкой кровли создается парозащитный слой и теплоизоляция. Вся деревянная конструкция обрабатывается антисептиками и пропитками, которые защищают ее от поражения грызунами, плесенью и огнем. В качестве кровельного материала можно использовать металочерепицу или профнастил. С помощью саморезов гофролисты устанавливаются на кровельный каркас.

По периметру дома устанавливаются водоотводы и стоки. После этого можно производить монтаж дверей и окон. Ну вот теперь дом можно назвать готовым, однако для жизни он по-прежнему не пригоден. Предстоит внешняя и внутренняя отделка.

Внешняя отделка дома из пеноблоков

Метод укладки пеноблоковДля начала стоит заметить, что приступать к отделочным работам можно только через месяц. Дом из пенобетонных блоков дает сильную усадку и если поторопиться, то можно попросту испортить отделку. При подборе материалов необходимо учитывать, что облицовка должна быть паропроницаемой. Поэтому для ее монтажа никогда не используются цементные растворы, а утепление не производится пенополистиролом и прочими «не дышащими» материалами.

Если строение оказывается недостаточно теплым для климатических условий его расположения, то необходимо произвести утепление. Лучше всего утеплять стены снаружи – это поможет сохранить площадь внутренних помещений и облегчит монтаж облицовки. Чтобы осуществить утепление, необходимо смонтировать деревянную обрешетку, под которую впоследствии будет укладываться материал. Идеальным вариантом для дома из пеноблоков является утепление минеральной ватой. Она помогает создать тепловой барьер, является паропроницаемым материалом и легко укладывается. Сверху ее обязательно затягивают пленкой. После этого можно приступать к монтажу облицовки.

Материал для облицовки дома из пеноблоков

Если все же утепление дома было выполнено, то потребуется подбор специальной облицовки, которая легко скроет утеплитель и защитит его от разрушения. Идеально для облицовки дома из пеноблоков подходит сайдинг. В первую очередь этот материал экологически чист, а во вторых его стоимость самая доступная. К тому же монтаж можно легко произвести своими руками на установленную ранее обрешетку. После отделки сайдингом в пространстве между ним и утеплителем создается воздушная подушка, которая значительно повышает теплоизоляционные характеристики строения и позволяет сократить затраты на отопление. Этот облицовочный материал устойчив к влаге и ветрам, легко очищается и служит долгое время. Единственным недостатком сайдинга является его низкое противостояние механическому воздействию. Но, в, то же время, всегда можно заменить поврежденный участок без демонтажа. Альтернативой сайдингу становится и не менее популярный материал – блок-хаус. Он стоит немного дороже и его монтаж требует больших сил, но и в последствие выглядит более эстетично и эксплуатируется долгое время.

Также оптимальным вариантом для отделки дома из пеноблоков являются композитные панели. Они выполнены из прочного материала, устойчивы к негативному воздействию окружающей среды и долговечны. Обеспечивают как тепло, так и звукоизоляцию. Разнообразие дизайна помогает воплотить в жизнь оригинальные дизайнерские решения, а простота монтажа позволяет выполнить облицовку в кратчайшие сроки.

Если утепление здания не производилось, то можно использовать для декорирования другие, более красивые и дорогостоящие материалы. Чтобы значительно увеличить срок службы пеноблока и максимально защитить его от воздействия неблагоприятной среды, можно использовать для облицовки натуральный или искусственный камень. Натуральный камень поможет превратить обычный дом в сказочный замок и прекрасно дополнится любым ландшафтом. Искусственный камень помогает сократить затраты на отделку, а его внешний вид практически повторяет натуральный материал. Звукоизоляционные качества у отделочного камня превосходные и он также помогает сохранить тепло. Еще одним превосходным материалом для внешней отделки является облицовочная плитка. Многообразие текстур и богатая палитра позволяют подобрать идеальный вариант для каждого дома.

Ну и последним, самым распространенным вариантом, является декоративная штукатурка. Она идеально подходит для отделки пенобетона, потому что свободно пропускает воздух и обладает необходимым запасом прочности. Декоративная штукатурка хорошо защищает внутренние помещения от постороннего шума и обеспечивает прекрасную теплоизоляцию. Огромное количество фактур и множество восхитительных оттенков позволяют сделать дом уникальным и неповторимым.  Ну и основным плюсом материала является его доступная стоимость.

В целом, строительство дома из пеноблоков, это оптимальный вариант получить высокоэффективное долговечное здание в минимальные сроки и за приемлемую стоимость.

Источник: www.moy-domik.com